CraftBeer.com나는 아하/ 경외심을 불러일으키는/ 바지에 오줌을 싸고 약간의 수제 맥주 순간을 겪었지만 가장 좋은 추억 중 하나는 뉴 벨기에의 La Folie를 처음 발견했을 때였습니다. 나는 포트의 채광창을 통해 빛나는 콜로라도의 태양을 기억합니다. 콜린스 양조장의 리퀴드 센터(Liquid Center)는 시음기 크기의 잔에 부딪혀 딸기색 맥주가 반짝반짝 빛나게 합니다. 맛은 이전에 경험했던 그 어떤 것과도 달랐습니다. 그 후 몇 년 동안 나는 맥주의 경험을 마치 한 줌의 신맛이 나는 신맛 패치 아이들을 입에 쑤셔 넣은 다음 턱을 때리는 것처럼 열심히 설명했습니다. 마치 UFC 파이터가 입에 펀치를 맞는 것처럼 가장 짜릿한 방법으로만 가능합니다. 또 때려! 내가 쳐맞으라고 했잖아!
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그 당시 맥주는 완전히 변칙적이었습니다. 양조장에 너무 위험한 것으로 간주되는 신맛이 나는 박테리아와 비전통적인 효모를 의도적으로 도입합니다. 이러한 새로운 문화가 양조장에 교차 오염되면 사업에 파멸을 가져올 수 있습니다. 특히 미국 수제 맥주 양조업체의 사워 맥주를 시음할 수 있는 기회가 그 외에는 거의 없었습니다. 오늘은 그렇지 않습니다.
사워 맥주는 이제 더 펑키하고 복잡할수록 더 신맛이 나는 것에 대한 소비자의 욕구에 따라 품질 관리 위험을 감수할 가치가 있는 광범위한 분류입니다. 이러한 스타일의 인기는 소비자뿐만 아니라 맥주를 좋아하는 양조업자에게도 분명합니다. 2000대의 브루어를 1000석 규모의 공간에 어떻게 포장합니까? 수제맥주 컨퍼런스 ? 신맛이 나는 당국 패널을 벨기에의 양조장 한두 대에 뿌리고 eff 방해가되지 않습니다. 오늘도 시어머니는 친구들과 카드놀이를 할 때 Red Poppy 두 병을 어디서 살 수 있는지 묻습니다.
신맛을 생산하는 양조장의 폭발적인 증가는 누구에게 요청하느냐에 따라 축복이 될 수도 있고 저주가 될 수도 있습니다. 일반적인 용어인 신맛은 소비자와 양조장에게 많은 잠재력을 가지고 있습니다. 배고픈 시원한 가을 저녁의 미풍에 떠다니는 토종 효모 포자가 자발적으로 접종된 맥주가 몇 달 또는 몇 년에 걸쳐 오크통에서 맥아즙을 다층 걸작으로 변화시키는 것만큼 놀라운 일이 될 수는 없습니다. 둘 다 사워 맥주이며 잠재적으로 기억에 남는 맥주 경험이지만 동일한 유형의 맥주는 아니며 확실히 동일한 투자 또는 가격표도 아닙니다. 우리는 산도가 약간 있는 맥주를 사워 맥주라고 부르거나 분류하는 것을 넘어서야 합니다. 어떻게 해야 하나요?
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신맛 ≠ IPA
신맛은 IPA와 같지 않습니다. IPA의 광범위한 카테고리 . 더블 트리플 또는 세션 IPA; 빨간색 흰색 또는 검정색 IPA; 흐릿한 과일 또는 심지어 신맛이 나는 IPA도 모두 앵커로서 식별 가능한 단일 기본 스타일을 가지고 있습니다.
노스캐롤라이나 보퍼트의 양조장
신맛이라는 용어는 광범위한 산성 특성을 지닌 모든 맥주에 적합하지만 라벨에 신맛이 있는 두 맥주의 차이점을 완전히 설명하지는 못합니다. Lembeek Leipzig와 Berlin에는 모두 맥주 메뉴의 신맛이 나는 부분에 나열된 맥주가 있습니다. 람빅/게즈 고스와 베를린 스타일의 화이트 와인 자연적으로 활성화된 신맛이 나고 펑키하게 만드는 유기체를 제외하고는 공통점이 거의 없습니다. 이 유기체는 다른 지역의 어떤 것과도 유전적으로 유사하지 않을 가능성이 높습니다.
이는 소규모 독립 수제 맥주 양조업자에게 매우 중요한 창의력을 방해하거나 양조장의 마케팅 부서의 케이스 이동 업무를 방해하지 않고 이러한 산성화된 에일에 대한 맥락을 제공하기 위해 고군분투하는 사람들에게 좋은 선택입니다.
그런 식으로 보면 우리는 운이 좋게도 홉포워드(hop-forward)가 강하거나 씁쓸한 모든 것을 설명하는 IPA라는 용어를 갖게 되었습니다. 쓴 맥주가 유행하는 것은 아닙니다. IPA는. 많은 사람들이 신맛에 필요하다고 생각하는 식별 가능한 기본 스타일입니다. 미국에 있는 5000개의 수제 맥주 양조장에서 다양한 사워 맥주를 만드는 양조장을 어떻게 분류하면서 문화적, 지리적 존경심을 보여주면서도 소비자를 교육하기 위한 쉽게 이해할 수 있는 단서를 제공할 수 있을까요? 피클이군요 -
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사워 맥주 피클: 미국산
아니면 아닙니다. 어쩌면 피클이 아닐 수도 있습니다. 어쩌면 당신은 이러한 다양한 맥주에 전혀 도움이 되지 않는 제한적인 맛 설명 대신에 신맛이라는 용어를 스타일로 받아들일 수도 있습니다. 이 사워 맥주는 가장 오래된 에일 중 하나인데 왜 이제 이를 사워라고 부르는 데 문제가 있습니까? 벨기에 사람들은 사워 맥주를 마케팅하면서 잘 지내지 않나요?
정확히는 아닙니다. 벨기에 사람들은 사워 맥주를 사워라고 부르지 않고 맥주라고 부릅니다. 사워 맥주는 주로 미국 용어입니다. 우리는 Lindemans를 시도했거나 폴리에서 둘 중 하나의 기원이나 과정을 고려하기보다는 하나의 맛으로 그룹화했습니다. 우리는 더 잘 몰랐습니다. 우리는 입이 떡 벌어지는 산미를 좋아한다는 것을 알았습니다. 우리는 그들이 다른 맥주라는 것을 신경 쓰지 않았습니다. 시간이 지나면서 신맛은 미친 아방가르드 맥주를 의미하는 단어가 되었습니다. 긴 줄을 서서 기다릴 가치가 있는 맥주 에 대한 돈을 포격.
모든 사워 맥주가 그 청사진이나 추세를 따르는 것은 아닙니다. 소위 퀵사워(quick-sour)라고 불리는 많은 젖산 혼합 발효 제품은 인내심이 필요한 제품만큼 인기가 있는 것으로 입증되었습니다. 에일과 라거뿐만 아니라 두 가지 스타일 모두로 유명한 양조장은 볼더에 있는 에이버리 브루잉(Avery Brewing)입니다. 에이버리(Avery)는 여러 겹의 맛을 지닌 독창적인 야생 및 혼합 발효 맥주로 유명합니다. Avery는 또한 Tropical으로 성공을 거두었습니다. Kpooko 정신병 어린 시절 Avery의 Chief Barrel Herder Andy Parker는 퇴근 후 해변 맥주로 설명했는데, 이는 코나에서 일하던 시절에서 영감을 받은 것입니다.
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릴리코이(Liliko'i)는 상쾌하고 시큼한 과일입니다 벨기에식 밀맥주 양조장의 White Rascal과 비슷합니다. 그것은 생산된 자원을 반영하는 가격으로 즐길 수 있도록 설계되었습니다. 핵심은 다음과 같습니다. Liliko'i는 신맛이 나는 유기체가 전혀 없이 생산됩니다. 시큼한 맛은 패션프루트를 듬뿍 첨가한 것에서 비롯됩니다.
신맛 카테고리에 대한 교육 및 설명 부족이 이에 반대하여 소비자를 완전히 끌 수 있습니까? 누군가 또는 일부 회사가 신 맥주의 노다지를 활용하려는 노력의 일환이 아닌 것으로 맥주를 넘길 수 있습니까? 우려가 존재하며 맥주 팬에게 맥주가 무엇인지, 맥주가 어떻게 생산되는지 교육하는 사례가 됩니다. 맛있는 맥주라 할지라도 맥주 한 잔에 너무 많은 돈을 지불했다는 사실을 누구도 알고 싶어하지 않습니다.
스코틀랜드 에일
Parker가 말했듯이 이 피클에서 벗어날 방법을 찾으려고 노력하는 양조업자의 수가 증가하고 있으며 이러한 양조업자가 맥주와 고객을 위해 올바른 일을 하고 있다면 이 범주를 더 잘 정의하려는 욕구와 필요성이 자부심의 원천이 됩니다.
신 솔루션?
사워 맥주 피클은 초점을 맞춘 일부 맥주만큼 복잡하며 Avery의 Andy Parker조차도 해결책이 확실하지 않다고 고백합니다. 방정식에 추가된 것은 해당 지역의 맥주 제조업체에 매우 중요한 용어를 정의하고 보호하기 위한 조치를 이미 취한 국제 맥주 커뮤니티입니다. 등산가 벨기에 램빅 생산자 그룹은 자신들의 독특한 창작물을 홍보하고 램빅이라는 용어의 오용에 대한 규제 기관 역할을 하기 위해 존재합니다. HORAL은 인장을 사용하여 전통적인 램빅 생산업체로 간주되는 제품을 식별합니다.
다른 사람들은 IBU가 쓴맛 수준을 나타내는 방식과 유사하게 맥주의 산도에 대한 통계를 제공하려고 했습니다. Firestone Walker는 일부 라벨에 적정 가능한 산도를 제공합니다. 적정 산도는 산성 맛이 얼마나 강한지를 측정하는 것입니다(용액의 총 산 양을 측정하는 PH와는 다름). 그러나 IBU와 마찬가지로 단일 숫자로는 전체 그림을 표시할 수 없습니다. 또한 양조업자들은 맥주 애호가들이 IPA에서 본 것과 같은 또 다른 IBU 군비 경쟁을 촉발시키고 싶지 않습니다.
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뉴벨기에의 블렌더인 Lauren Woods Salazar는 국제 명칭을 침해하지 않는 미국산 사워를 확인하려는 수제 맥주 양조업자가 늘어나고 있다고 보고합니다. 미국산 자연발효 맥주는 양조업자의 지역성과 스타일이 반영되어 독특한 맛을 내는 경우가 많습니다. 그것을 인식하는 것이 중요합니다. 현재 5,000명의 양조업자로 구성된 매우 독립적인 커뮤니티에도 불구하고 모든 유형의 산성 맥주를 생산하는 양조업자에 대한 집단적 자부심이 있는 것 같습니다.
전문가들이 사워 맥주 피클의 복잡성을 헤쳐나가기 위한 최선의 방법을 고민할 때, 맥주 애호가로서 우리가 사워 맥주의 광대한 세계에 대해 교육하기 위해 노력하는 것은 중요합니다. 잘 만들어진 맥주를 폄하하거나 잘못 분류하지 않고 차별화하고 감상할 수 있으려면 우리 모두 이러한 맥주에 대해 배워야 합니다. 무엇보다도 우리는 자신감 있는 선택을 할 수 있어야 합니다. 단순히 신맛이나 신맛이 난다는 사실만으로 두 맥주를 비교할 수 있다고 주장하려는 충동을 물리치십시오. 맥주를 한 가지 맛으로만 소외시키는 것은 우리가 수제 맥주를 사랑하는 전체 이유를 무시하는 것입니다. 즉, 다양한 접근성과 각 카테고리 스타일 및 개별 맥주가 제공하는 독특하고 친밀한 경험 때문입니다. La Folie는 이 광범위한 카테고리의 다른 많은 훌륭한 맥주와 마찬가지로 지구상에서 가장 흥미로운 맥주 중 하나로 남아 있습니다. 단 하나의 메모 때문에 계속해서 함께 묶으면 실제 경험이 제한됩니다.
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앤디 스파호크
CraftBeer.com의 Brewers Association 편집장 대행인 Andy Sparhawk. Andy는 공인 Cicerone® 및 BJCP 맥주 심사위원입니다. 그는 콜로라도 웨스트민스터에 거주하며 열렬한 수제 맥주 애호가입니다. 가끔 Andy는 영감을 받아 수제 맥주에 대한 자신의 경험을 글로 쓰는데, 그 내용이 너무 터무니없지 않다면 여기 CraftBeer.com에서 결과를 볼 수도 있습니다.
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