로스앤젤레스 사우스 베이 지역의 산업 단지에 자리잡고 있습니다. 몽키시 브루잉 컴퍼니 불과 3년 만에 뚜렷한 아이덴티티와 목마른 추종을 불러일으켰다. 이는 설립자이자 양조업자인 Henry Nguyen이 집착하는 정체성이며 Monkish는 번성하는 로스앤젤레스 수제 맥주 현장에서 젊은 양조장을 더욱 돋보이게 할 초점과 생산의 극적인 변화의 정점에 있습니다.
Nguyen이 벨기에 스타일과 양조 전통을 기반으로 다양한 풍미 가득한 창작품을 생산하는 동안 신비한 힘이 그의 양조장의 목재와 스테인리스 스틸에 천천히 침투하여 젊은 브랜드의 정체성을 변화시키고 있습니다.
독일식 마르젠 맥주
LA에 사워 맥주를 가져오다
실험으로 시작된 것은 브레타노미세스
나는 항상 [내 아내] Adriana와 내가 주로 마시는 모든 사워를하고 싶었지만 Nguyen은 그것이 효과가 없을 것이라고 생각했습니다.
그는 2011년 로스앤젤레스에는 사워 맥주 시장이 많지 않았다고 설명합니다. 그 당시에는 수제 맥주 혁명이 L.A.에 거의 도달하지 않았지만 Nguyen은 수제 맥주가 인기를 끌면서 종종 양극화되는 사워 맥주에 대한 수요가 증가할 것이라는 것을 알고 있었습니다. 그는 그것과 함께 성장하고 싶었습니다.
첫 해에 우리는 통을 살 돈이 없었기 때문에 모든 벨기에 맥주를 양조했습니다. 우리가 알고 있던 Nguyen의 말이었습니다. 목표는 단지 살아남는 것이었다.
Monkish는 가족 사업입니다. Nguyen의 아내(그의 고등학교 애인 Adriana)는 퇴근할 때마다 테이스팅 룸에 참여하는 전업 회계사이며, 그의 아이들은 양조장의 확장된 지하실에 쌓여 있는 오크통 사이에서 수학을 가르치고 있습니다.
나는 아티스트가 Nguyen이라고 말했습니다. Adriana는 비즈니스 사람에 가깝습니다. 그래서 맥주를 만드는 것과 돈을 버는 것 사이에는 항상 긴장감이 존재합니다. 돈 버는 것에는 관심이 없지만 아이가 셋이라 조심해야 해요. 나는 1년에 1000배럴을 생산하게 되어 기쁘다.
해양 박사에서 공예 맥주 양조업자로 변신
Nguyen은 양조장을 열기 위해 먼 길을 걸어왔습니다. 로스앤젤레스 출신인 Nguyen은 인종적 다양성과 도시 최고의 일본 음식으로 유명한 커뮤니티인 Gardena에서 자랐습니다. 그는 어린 시절의 불특정 장난과 부모의 베트남 문화와 동화 및 순응에 대한 열망 사이의 긴장을 암시하면서 어린 시절에 대해 조심스러워합니다.
Monkish가 2012년에 문을 열었을 때 토런스에는 두 개의 다른 양조장이 운영되고 있었습니다. 사우스 베이에는 현재 9개의 공예 작업장이 있으며 Nguyen은 자신의 양조장에 대한 뚜렷한 정체성을 만들기 위해 노력해 왔습니다. IPA를 절대 양조하지 않겠다는 그의 맹세는 새로운 수제 맥주 양조장의 표준 운영 절차를 따르지 않겠다는 그의 열망을 농담으로 선언하면서 시작되었습니다. 그는 항상 인기 있는 페일 에일과 IPA를 피하는 것이 양조장 설립과 운영에 필요한 현금 흐름을 어렵게 만들었다는 점을 인정합니다.
Nguyen이 말한 것은 집중하는 것입니다.
균형과 미묘함
질소 맥주
초기에는 Monkish가 확장 중인 로스앤젤레스 수제 맥주 시장에서 자신의 자리를 찾는 데 도움이 된 흔하지 않은 양조 재료를 능숙하게 적용했습니다. Nguyen은 아시아계 미국인에서 자란 맛을 양조주에 주입하는 것으로 명성을 쌓았습니다. 성급한 양조업자는 비교적 보행자(대표적인 페미니스트 맥주를 포함한 여러 맥주에 등장하는 히비스커스 꽃)부터 모든 것을 활용했습니다. 삼루타 ) 부자와 과일 맛이 나는 사람들에게 호기심을 자극하는 사천 후추 열매와 같은 완전히 아방가르드에 이르기까지 더블 소림킥.
변덕스러운 Nguyen의 향신료와 허브에 대한 부드러운 터치는 결코 쇼의 스타가 아니라는 것을 의미하는 이러한 색다른 첨가물을 무시하고 싶은 유혹이 있을 수 있습니다. 어쨌든 그는 요리의 풍미를 섬세하게 사용하고 벨기에 효모의 에스테리한 펀치와 완벽한 균형을 항상 유지합니다.
양조장에 입사한 지 3년이 지났고 Nguyen은 잠을 많이 자지 못했지만 극적인 효모의 허브와 향신료의 예상치 못한 맛과 새로운 홉 품종의 독특한 향을 보여주는 인상적인 요리법 책을 만들었습니다. 그는 IPA를 절대 양조하지 않겠다는 약속에서 (약간) 물러나고 홉과의 관계도 바꿨습니다. 이제 그는 맥주의 맛을 내기 위해 사용하는 다른 매운 식물과 마찬가지로 Humulus lupulus에 접근합니다.
우리가 오픈했을 때 우리는 [홉에 대해] 정말 아는 것이 별로 없었습니다. Nguyen이 말했습니다. 올해 우리는 모든 섹시한 홉에 대한 계약을 맺었고 그들이 박테리아와 브렛 맥주에서 다양한 스타일로 어떻게 작동하는지 알아보기 위해 실험하고 있습니다.
Altar Boy(펑키한 열대 모자이크 홉을 선보이는 단일 홉 페일 에일) 또는 Galaxy Defender(자몽 껍질과 시조 갤럭시 홉을 곁들인 블론드 에일)와 같은 홉 기반 운동의 예는 식물의 강렬한 맛을 끌어내는 Nguyen의 기술을 강조합니다. 그가 말하는 기술은 세부 사항에 대한 집착에 가깝습니다.
세부 사항에 대한 이러한 집착은 Nguyen의 삶을 정의했으며 그는 해병대가 그에게 신경증을 활용하는 방법을 가르쳤다고 말했습니다. 이제 그는 자신의 집착이 자신의 집중력과 에너지에 미칠 수 있는 힘을 염두에 두고 이를 사용하여 그를 추진합니다. 그의 현재 집착은 그를 현미경의 세계로 깊숙이 들어가게 만들었습니다. 브레타노미세스 유산균 그리고 페디오코커스.
공장에서 만들어지지 않는 맥주
대체 발효에 중점
그는 수십 개의 중고 와인통과 펀치(표준 와인통의 두 배 크기가 넘는 큰 나무통), 나파 와이너리에서 가져온 30년 된 사료통(거대한 오크 탱크) 4개, 작은 온수 욕조 크기의 스테인리스 코엘칩을 수집했습니다.
그는 대체 발효에 올인하고 있으며 12가지가 넘는 품종을 편집했습니다. 브레타노미세스 L.A. 고유의 지역 균주를 분리하려는 시도를 포함하여 박테리아를 연구하고 있으며 벨기에에서 영감을 받은 양조 조건을 최대한 재현하려고 노력하고 있습니다.
나는 L.A.와 벨기에의 날씨를 추적하고 이러한 맥주를 양조하고 발효하기에 가장 좋은 시기를 찾으려고 노력합니다. Nguyen은 말했습니다. 심지어 그는 양조일부터 숙성까지 맥주의 진행 상황을 추적하기 위해 스프레드시트를 사용하는 것을 중단했습니다. 대신 Monkish 양조팀은 손으로 쓴 메모를 통에 꽂습니다. 나는 양조업자들이 모든 배럴과 개인적인 연결을 갖기를 원하며 그는 이러한 연결이 미생물이 맥주 개발에 어떤 영향을 미치는지에 대한 더 나은 이해를 의미한다고 말했습니다.
Monkish는 아직 이러한 대체 발효 맥주를 완전히 선보이지는 않았지만 이 독특한 양조장 역사의 다음 장은 이미 시작되었습니다. 야생 유기체가 양조장의 틈새로 스며들면 되돌릴 수 없지만 Nguyen은 최고의 몽키스 맥주가 아직 양조되지 않았다는 믿음을 가지고 있습니다.
우리는 항상 지난 맥주보다 다음 잔의 맥주를 더 좋게 만들기 위해 노력하고 있습니다.
존 베리브( @octopushat )는 Beer of Tomorrow의 창립자이며 프리랜서 작가 편집자입니다. 맥주 종이 LA 기여자 LA 타임즈 음식 인증된 Cicerone® 낙천주의자이자 자랑스러운 Angeleno.
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