Cask Ale의 현대 맥주 세계로의 여정

영국 맥주 문화에는 펍의 편안한 좌석과 완벽하게 뽑아낸 신선한 통 맥주 한 잔이 포함됩니다. 캐스크 에일 또는 리얼 에일은 잊어버리세요

미시시피 양조장

미국에서 캐스크 에일이 무엇이 될 수 있고 있어야 하는지에 대한 아이디어는 영국에 기반을 둔 옹호 단체인 Campaign for Real Ale(CAMRA)이 설정한 전통적인 매개변수와 반대됩니다. 그러나 어떤 면에서는 말이 됩니다. 미국 맥주 산업은 풍미 스타일과 재료의 경계를 넓혔으며 캐스크 컨디셔닝 맥주에 창의성을 부여하는 것은 논리적인 단계로 간주될 수 있습니다.

그러나 끊임없이 변화하고 진화하는 미국의 양조 문화는 캐스크 컨디셔닝 맥주의 전통을 취하여 그 자체로 발전시켰습니다. 미국 양조업자들은 과일나무 허브나 향신료와 같은 창의적이거나 실험적인 재료를 통에 추가할 가능성이 더 높습니다.

캐스크 진정한 신자

지난 12년 동안, 애틀랜타 캐스크 에일 시음 남부에서 캐스크 맥주의 전통을 홍보하는 데 Owen Ogletree가 기여한 것입니다. 2015년에는 총 47개의 미국산 및 영국산 캐스크 에일을 담은 이 페스티벌에 650명이 참석하여 남동부 최대 규모의 캐스크 에일 페스티벌로 자리매김했습니다.

사람들은 캐스크 에일을 따뜻하고 밋밋하다고 생각한다고 Ogletree는 말합니다. 하지만 실제로는 은은한 탄산의 반짝임을 갖고 있어 발효의 특성을 즐길 수 있습니다. 그리고 따뜻하지도 않고 시원하지만 너무 차갑지도 않아 맥주의 풍미를 제대로 느낄 수 있습니다. 나는 단지 통에서 여과되지 않고 저온살균되지 않은 맥주를 정말 좋아합니다. 맥주의 맛과 더 비슷합니다.

데이브 맥린(Dave McLean) 창립자 매그놀리아 개스트로펍 샌프란시스코에서는 [캐스크 컨디셔닝 에일]이 기본 재료에 대한 인식을 높이고 모든 종류의 미묘함과 뉘앙스를 이끌어낸다고 말합니다. 잘 만들어진 맥주에는 이미 존재하는 추가적인 아름다움을 발견할 수 있습니다.

에 따르면 오스카 블루스' 양조 운영 책임자 Tim Matthews 모든 탄산이 동일하게 생성되는 것은 아닙니다. 적절하게 조절된 캐스크 에일을 한 모금 마시면 CO2가 자연스럽게 용액 밖으로 나올 때까지 춤추는 것을 볼 수 있습니다. 거의 최면에 걸릴 정도의 우아함이 있습니다.

술통을 상대로 한 범죄

Hogshead Brewery와 같은 양조장의 캐스크 에일 애호가들에 따르면 캐스크 컨디셔닝 맥주를 제공하는 미국 바에서는 섬세한 액체를 처리하는 방법을 모르고 캐스크에 대한 잘못된 이해를 초래하는 경우가 너무 많습니다.

통을 두드릴 때 양조 과학은 실제 에일 전통의 역사적 예술성과 만나며, 양조 또는 서빙 과정에서 맥주를 ​​잘못 취급하면 실제 에일 애호가들이 갈망하는 천연 탄산이 거의 없는 불쾌해 보이는 탁한 액체 파인트가 생성됩니다.

제이콥 가드너 브루어 호그헤드 양조장 7개의 맥주 엔진으로 제공되는 전통적인 영국식 에일로 유명한 덴버 양조장은 술통에 대한 다양한 범죄를 나열합니다. 서빙 직전에 술통을 바에 올려놓는 것입니다. 맥주의 탄산화가 사라지도록 환기를 빠르게 하세요. 봉사하기 전에 해결되지 않도록 하십시오. 연못 물처럼 보이는 밋밋한 맥주를 붓는 것은 미국 맥주를 마시는 대중뿐만 아니라 업계 전체에 해를 끼치는 것입니다.

양조장 우리

이러한 범죄에 맞서 싸우기 위해 Oskar Blues와 같은 양조장은 소매업체와 유통업체에게 캐스크 에일 취급 및 제공에 대해 교육하고 캐스크 에일이 문화적 중요성을 갖게 된 이유와 그의 양조장에서 이를 준비하는 방법을 설명하는 문서를 만들었습니다. 예를 들어, 양조장과 유통업체는 최종적으로 제공될 위치에 캐스크를 보관 및 운송하고 가능한 한 자주 이동하지 않는 것이 좋습니다.

지침에는 막대 상단에 두드리는 통을 두드리는 방법이 포함되어 있습니다. 하루 전에 통을 환기시키세요

실험용 술통: 진화인가, 아니면 개자식화인가?

양조장이 비전통적인 재료를 사용하여 캐스크 컨디셔닝 에일을 만드는 경우 이는 획기적이고 실험적이거나 CO2를 추가하지 않고 제공되는 저중력 맥주라는 영국의 이상을 순수하게 표현한 것으로 볼 수 있습니다.

Hogshead Brewery의 소유주인 Stephen Kirby는 캐스크가 잘 만들어지면 미친 재료를 사용하는 것에는 본질적으로 문제가 없다고 말합니다. 하지만 진짜 에일처럼 제공하세요. 개와 조랑말 쇼를 하지 마세요.

새로운 벨기에 양조장 투어

McLean에 따르면 무언가를 할 수 있다고 해서 반드시 해야 한다는 의미는 아닙니다. 하지만 나는 그것에 완전히 반대하지는 않습니다. 드라이 호핑은 전통적으로 허용되는 캐스크 컨디셔닝 에일의 증가이며 [부속 재료 추가]는 정말 논리적인 곳에서 나옵니다.

양조장이 캐스크 에일에 더욱 창의적인 재료를 사용하는 데에는 몇 가지 설득력 있는 이유가 있습니다. 하나는 시장이 그것을 요구한다는 것입니다. Louisiana's의 Mark Wilson 수석 양조업자에 따르면 루이지애나의 경우가 그렇습니다. 아비타 브루잉 한 달에 약 70개의 퍼킨을 생산합니다.

사람들은 단 하룻밤 동안만 제공되는 특별한 이벤트에 참여하고 싶어한다고 Wilson은 말합니다. 항상 새로운 일을 해나가는 것이 수제 맥주의 자연스러운 진화입니다.

놀라 양조 또한 루이지애나에서는 양조장과 소비자의 요구 사항을 충족하는 실험용 통에만 거의 전적으로 중점을 두고 있습니다. Brewery 사장인 Kirk Coco는 Casks가 식료품점이나 일반 바에서 얻을 수 없는 특이한 것을 테이블에 가져온다고 지적합니다.

볼티모어 양조장 헤비 씨 맥주 소매업체가 맞춤형 술통을 디자인할 수 있는 강력한 firkin 프로그램이 있습니다. 그들은 먼저 5가지 기본 맥주 중에서 선택한 다음 홉 우드 트리트먼트와 부가 재료를 선택합니다. 우리가 판매하는 오크통의 약 90%는 맞춤형 양조가인 Chris Leonard가 말합니다. 바 주인들은 양조장에 와서 사탕가게에 있는 아이들처럼 직접 술통을 만듭니다.

미국 맥주 양조업체 소매업체와 소비자는 비전통적인 재료를 사용하여 캐스크 에일의 향상된 풍미 잠재력에 열광하면서 이러한 추세는 그 자체의 생명력과 기술을 갖게 되었습니다. 이는 더 이상 변칙적인 과정이 아닙니다. 전통적으로 준비된 술통과 마찬가지로 문화의 일부입니다.

술통에서 유리잔까지

점점 더 많은 맥주 바가 현지 양조장과 협력하여 맥주 엔진에 대한 투자를 이해하고 모든 직원의 오리엔테이션에서 캐스크 에일을 보관하고 제공하는 것을 포함하고 있습니다.

~에 건초 상인 소유주 Kevin Floyd는 휴스턴에서 맥주 중심의 바를 계획할 때부터 강력한 캐스크 에일 프로그램을 원한다는 것을 알고 있었습니다. 그는 첫 번째 바에서 캐스크 맥주를 마시고 파는 즐거움을 접했고 그것이 진정한 맥주 경험의 일부라는 것을 알고 있었습니다. 제가 직접 맥주 프로그램을 담당할 기회를 얻은 것은 이번이 처음이라고 그는 말했습니다. 나는 바 디자인에 맥주 엔진을 포함시키고 싶다는 것을 알고 있었습니다.

탬파베이 양조 회사 ybor

플로이드는 캐스크 에일을 제조하기 위해 엔진을 1개가 아니라 5개 설치했습니다. 이는 사업 첫 달에 50개의 캐스크를 잘 팔아 성공시킨 투자 도박이었습니다.

Dan McLaughlin 소유주 포니 바 Hell's Kitchen에서는 그의 바에 맥주 엔진 두 대를 설치했으며 그 이후로 캐스크 판매가 활발하다고 말했습니다. McLaughlin은 우리가 일주일에 평균 4번 정도의 퍼킨을 처리한다고 말합니다. 처음에는 선택이 슬림했지만. 우리는 통을 사서 전국의 양조장에 우편으로 보냈습니다.

협력은 캐스크 용기 자체를 제조하는 캐스크 공정에서 종종 간과되는 부분입니다. 미국 양조장이 캐스크 프로그램을 시작하기 전에는 양조장이 적절한 장비를 갖출 만큼 자주 맥주를 만들지 않았기 때문에 소매업체가 보낸 캐스크를 사용하여 맥주를 주문하는 경우가 많았습니다. Oskar Blues Abita Real Ale Co. 및 Heavy Seas와 같은 더 많은 양조장이 자체 협력을 통해 내부 프로그램을 개발했기 때문에 오늘날의 세리들은 값비싼 통에 투자하여 내보내고 채우지 않고도 프로세스를 탐색하는 것이 훨씬 쉽습니다.

영국 스타일의 전통적인 캐스크는 미국에서 구하기 어려울 수 있습니다. 애비뉴 펍 소유자 폴리 와츠. 이곳의 맥주 괴짜들은 이국적인 재료에 관심이 있고 바는 항상 독특한 맥주와 맥주 경험을 제공하려고 합니다.

나는 전통주의자들이 왜 화가 났는지 이해한다고 Watts는 덧붙입니다. 하지만 미국인들은 자신들이 하고 싶은 일을 할 것이라는 것을 알고 있습니다.

왜 인디아 페일 에일인가?

노라 맥거니글

Nora McGunnigle은 뉴올리언스에 거주하는 프리랜서 맥주 및 음식 작가로, 루이지애나와 걸프 지역의 독특한 음식 및 맥주 문화에 중점을 두고 있습니다. 그녀의 작품은 Beer Advocate All About Beer와 Louisiana Kitchen and Culture에서 찾을 수 있으며 Southern Brew News 알코올 교수 Eater NOLA와 New Orleans 대체 주간 The Gambit에 정기적으로 기고하고 있습니다. 그녀의 작업을 계속 확인하세요. NOLAbeerblog.com .

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