프랑스는 맥주의 나라가 아닙니다. 이는 사실입니다. 프랑스는 매년 약 7,500만 명의 해외 여행자를 유치합니다. 그들은 와인과 맛있는 빵을 먹으러 왔고, 패스트리 벨기에나 독일과 같은 이웃 국가를 방문할 때처럼 맥주를 마시는 것이 아닙니다. 프랑스 맥주 역사의 일부가 너무 많이 누락되어 역사가들이 수세기 동안 그곳의 맥주 소비에 대한 정확한 그림을 수집하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
선사시대 맥주와 고대 맥주는 폭넓은 소비에도 불구하고 잘 알려져 있지 않습니다. 갈리아인들은 어떤 글도 남기지 않았기 때문에 그들의 국가 음료에 대한 직접적인 증언은 없습니다. 고고학자 파네트 라우벤하이머(Fanette Laubenheimer)는 이렇게 썼습니다. 그녀의 책에서 갈리아에서의 음주 . 다행스럽게도 다른 사람들이 스스로 우리에게 정보를 제공했지만 그들은 맥주가 호기심 많고 '야만적인' 음료인 이 나라에 있는 외국인들의 외부 관점을 제공합니다.
우리가 확실히 알고 있는 것은 오늘날 일어나고 있는 일입니다. 프랑스는 유럽에서 가장 많은 양조장을 보유하고 있으며, 2,500개 이상의 회사가 등록되어 있습니다. 이는 세계 대전 이전보다 많은 수치입니다. 이는 2013년 양조장이 500개(1980년대에는 약 30개, 1950년대에는 약 100개)에 불과했기 때문에 지난 10년 동안 엄청난 성장을 나타냅니다. (그러나 프랑스의 강력한 와인 문화는 여전히 수제 맥주에 대한 관심 증가를 무색하게 만듭니다.)
북부 한계 바로 위에 위치한(홉 재배에 완벽한) 역사적인 맥주 지역을 전국 곳곳에서 찾을 수 있지만, 북부의 프랑스 플랑드르와 동부의 알자스와 같은 맥주 지역은 여전히 강세를 보이고 있습니다(프랑스 홉의 80%가 알자스에서 생산됩니다).
프랑스는 또한 매년 120만 톤의 맥아를 수출하여 세계 최대의 맥아 수출국이 되었습니다. 전 세계 맥주 5개 중 1개는 프랑스산 맥아로 만들어집니다. . 아마도 맥주에 대한 프랑스의 가장 중요한 공헌은 원재료가 아닐 것입니다. 1873년 루이 파스퇴르의 맥주에 대한 연구는 저온살균을 시작하고 전 세계 양조업자에게 안전과 신선도의 새로운 시대를 열었습니다. 프랑스의 맥주 문화와 중요성은 사람들이 생각하는 것만큼 무관합니까?
프랑스 사람들은 맥주에 대한 교육이 부족할 수도 있지만 여전히 맥주를 매우 좋아합니다. 최근 조사에 따르면 맥주는 그들이 가장 좋아하는 술입니다(그러나 이 조사에서는 와인과 샴페인이 두 가지 다른 범주로 구분된다는 점에 유의해야 합니다). 번창하는 수제 맥주 현장과 경제적 어려움에도 불구하고 맥주 전문가들은 미래에 대한 희망을 품고 있습니다.
우리의 떼루아가 아니다
있음에도 불구하고 유럽에서 다섯 번째로 큰 맥주 생산국 2022년에 20억 리터가 생산되었습니다(첫 번째는 76억 리터의 독일). 프랑스인은 마시는 것에 있어서 훨씬 뒤쳐져 있습니다. 유럽에서는 주민 1인당 연간 33리터에 불과한 1인당 맥주 소비량 목록에서 거의 마지막에 위치해 있습니다. 오직 그리스인만이 1인당 맥주를 덜 마십니다.
Burgundy에 있는 Brasserie VIF의 공동 창립자이자 Bethel Connecticut 출신인 Tommy Pace는 프랑스인이 미국인에 비해 맥주를 마시는 빈도가 얼마나 적은지 아직도 재미있다고 말합니다.
그들은 반 파인트를 마십니다. 그게 뭐죠? 그는 웃으며 말한다. 미국에서는 바비큐나 피크닉을 할 때 식스팩을 가져옵니다! 프랑스에는 파스티스나 로제피신이 있습니다. (후자는 수영장 옆에서 로제 와인을 즐기는 프랑스식 여름의 즐거움입니다.)
Pace는 품질이 아니라 접근성 측면에서 프랑스로 이주했을 때 좋은 맥주를 찾는 것이 얼마나 어려웠는지 공유합니다. 제가 코네티컷에 있는 아버지를 방문했을 때 부르고뉴보다 Cantillon을 더 쉽게 찾았습니다.
좋은 음식과 좋은 술에 대한 프랑스의 애착을 고려할 때 그가 말하는 역설은 바로 이것이다. 생활의 예술 . 맥주는 아직 그럴 자격이 없는 것 같습니다.
파리의 맥주 소믈리에인 샤를로트 졸리(Charlotte Joly)는 맥주 감정가가 아닌 사람들의 맥주에 대한 관심이 높아지고 있다고 말합니다. 프랑스인들은 프랑스의 장인정신과 기술을 정말 자랑스럽게 생각합니다. 그들이 수제 맥주에서 찾고 있는 것은 테루아, 즉 그녀가 말하는 진정성입니다.
프랑스인이라면 거의 누구나 다양한 와인을 나열할 수 있지만 포도 품종 그들은 색깔로 맥주를 언급할 것이다 (금발 갈색 검정 빨강 ) 그들의 스타일보다는 여전히 Pace가 이해하기 어려운 것입니다. 나에게 블론드 맥주를 요청하는 고객이 있는데, 내가 양조한 맥주 10개를 보면 7개는 블론드 맥주에 해당하지만 모두 매우 다르다고 그는 말합니다.
페일 에일처럼 단순한 스타일은 대부분의 프랑스 술꾼들에게 어울리지 않습니다. Joly가 말하는 영어 단어 사용에 대한 일반적인 거부가 있습니다. 수제 맥주를 마시면 엘리트 속물처럼 보일 수 있습니다.
프랑스와 벨기에에 걸쳐 전통을 이어온 세종(Saison)이나 그리제트(Grisette)와 같은 현지 맥주 스타일도 대부분의 사람들에게 알려져 있지 않습니다. 프랑스는 맥주의 역사를 잊어버렸다고 Pace는 말합니다. 세계 대전 이전에는 본(Beaune)에 13개의 양조장이 있었는데 이제 사람들은 왜 와인 산지에서 맥주를 양조하는지 묻습니다. (부르고뉴의 유명한 와인 지역은 자체 품종인 Tardif de Bourgogne로 1920년대에 홉 재배에 중요한 지역이기도 했습니다.)
맥주 전문가들에게 이는 도전 과제이기도 합니다. 수제 맥주를 둘러싼 재정적 관심이 높아지면서 제품에 대한 기본 지식도 없이 전국 곳곳에 전문 유통업체인 바와 상점이 문을 열고 있습니다. 이는 전문가와 소비자 모두를 위한 맥주 조직(예: Brasseurs de France 및 Syndicat National des Brasserie Indépendantes)의 교육 노력에도 불구하고 종종 발생합니다.
냉장 보관 시설이 없는 맥주 유통업체나 맥주를 제대로 보관하고 제공하는 방법을 모르지만 어쨌든 수제 맥주를 전문으로 하는 바 소유자에게는 많은 문제가 있습니다.
사악한 공예 공동 메뉴
공예 수수께끼
프랑스에서 수제 맥주는 다양한 사람들에게 많은 의미를 갖습니다. 법적으로 수제 맥주 양조장은 존재하지 않습니다. 하지만 작은 독립 양조장 (작은 독립 양조장) 그렇죠. 소규모 독립 양조장으로 간주되려면 법적, 재정적으로 독립되어 있어야 하며 연간 200,000헥토리터(약 167,000배럴) 이상을 생산하지 않아야 합니다.
프랑스 양조장의 75%가 연간 3000헥토리터(1900배럴) 미만을 생산하고, 프랑스 양조장 중 단 10곳만이 200000헥토리터 한도를 초과하여 양조한다는 점을 고려하면 많은 양조입니다.
따라서 한도를 초과하면 산업용 양조장으로 간주됩니다. 이는 Magali Filhue 전무이사에게는 해당되지 않는 용어입니다. 양조업자 연합 Brasseurs de France .
그녀는 수제 맥주 양조장과 산업 양조장에 반대하는 것이 나에게는 이해가 되지 않는다고 말합니다. 어떤 사람들은 저온살균 맥주가 산업용 맥주라고 말할 것이지만 저는 맥주를 저온살균하는 아주 작은 양조장을 떠올릴 수 있습니다. 단지 다른 시장과 다른 소비자가 있을 뿐입니다.
Joly는 또한 무엇이 수제 양조장을 만드는지 정의하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 원재료의 품질은 독창성, 더 복잡한 레시피를 만들고자 하는 욕구뿐만 아니라 저의 정의에 큰 역할을 한다고 말하고 싶습니다. 그러나 그녀는 이것이 현지에서 조달된 재료를 사용하고 새로운 요리법을 만드는 일을 담당하는 자체 연구 개발 부서를 운영하는 일부 대형 양조장에도 적용될 수 있음을 인정합니다.
맥주 매니아들에게 물어보면 수제 맥주가 어떻게 정의되는지가 중요하며 프랑스어 표현인 Brasserie artisanale와 맥주 사이에는 분명한 차이가 있다는 것을 알게 될 것입니다. 프랑글리쉬 브라스리 공예.
브라세리 아르티사날레(braserie artisanale)는 지역 생산량이 적고 주로 트리펠과 같은 벨기에 영감을 받아 전통적인 맥주 스타일을 만드는 양조장입니다.
반면에 브라스리 공예는 국가적 분위기를 더 많이 갖고 있으며 홉 향이 나는 레시피와 페이스트리 사워 및 페이스트리 스타우트와 같은 새로운 스타일(흐리게 달콤하고 퇴폐적인 모든 것)이 포함된 미국 맥주 스타일에서 영감을 얻습니다. 라벨에는 Double IPA DDH Citra Cryo라고 적혀 있을 수 있는데, 이는 프랑스의 대부분의 맥주 소비자에게는 거의 또는 전혀 이해되지 않을 것입니다. (맥주는 또한 캔 맥주를 맛없는 산업용 맥주와 연관시키는 많은 프랑스 술꾼들에 의해 여전히 거부되는 캔에 대부분 포장됩니다.)
브라세리 장인이 일반 대중에게 어필하는 반면, 브라세리 공예에 익숙한 스타일로 수제 맥주를 소개합니다.
기본으로 돌아가기
프랑스 수제 맥주 현장은 벨기에 맥주가 대부분의 프랑스 소비자에게 매우 좋은 평판을 얻고 있음에도 불구하고 대부분 벨기에에서 온 전통적인 맥주 레시피와 거리를 두려는 열망으로 이러한 반대에 기반하여 구축되었습니다.
지난 10월 뉴욕 여행 중 졸리(Joly)는 수제 맥주 바에서 체리 슈프(Cherry Chouffe)가 가득한 냉장고를 발견하고 놀랐다고 말했습니다. Chouffe는 산업 생산, 설탕의 양, 그녀가 말하는 인공 향 때문에 프랑스 맥주 마니아들에게 좋은 맥주와 반대되는 것으로 간주됩니다. (이 설명은 맥주 괴짜들이 그토록 좋아하는 페이스트리 스타우트와 페이스트리 사워에도 적용될 수 있습니다.)
흐릿하고 페이스트리를 둘러싼 소문이 여전히 맥주계에서 많이 일어나고 있더라도 양조업자들은 자신들이 도망쳤던 것, 즉 전통으로 돌아가기 시작한 것 같습니다.
미국에서는 매년 양조장이 점점 더 많아지면서 경쟁도 더욱 치열해집니다. 따라서 맥주 열성 팬의 관심을 끌기 위해 맥주를 마케팅하는 것은 장기적으로 현명한 비즈니스 조치가 아닙니다. 프랑스에서는 이 인구가 매우 적습니다. 맥주 소비자의 7%는 자신을 감정가라고 생각합니다. —그리고 특정 맥주나 양조장에 충실하기보다는 쉽게 지루해하고 트렌드를 따르는 하위 그룹입니다.
일부 수제 양조장은 이제 친숙하고 전통적인 스타일로 더 많은 대중의 관심을 끌기 위해 핵심 제품군을 출시하고 있습니다. 다른 사람들은 프랑스 와인 유산을 맥주에 와일드 에일 포도 에일 또는 자연 발효 맥주와 결합하여 와인 애호가들에게 어필하고 있습니다.
Pace는 양조업자들이 새로운 것을 실험하고 시도하는 것을 두려워하지 않는 이러한 다양성이 프랑스 맥주 현장의 가장 강력한 품질이라고 말합니다. 그는 보리나 오래된 과일 품종이 있는 과수원과 같은 우수한 원료를 쉽게 구할 수 있다는 것은 행운이라고 말합니다.
피게로아 마운틴 브루잉 산타바바라
슈퍼마켓에서 와인 판매가 매년 감소하고 있음 이제 맥주 판매량이 와인을 넘어섰습니다. —Filhue는 맥주 산업이 자신의 전문성과 품질을 소비자에게 선보일 기회를 잡아야 한다고 생각합니다.
프랑스는 맥주의 나라가 아니다. 그러나 이는 가능성이 있으며 프랑스 맥주 제조업체들은 이를 실현하기 위해 매일 노력하고 있습니다. 그들은 단지 그것이 가치가 있다는 것을 프랑스 사람들에게 납득시키기만 하면 됩니다.
아나이스 르코크
Anaïs Lecoq은 프랑스 맥주 산업의 문화와 역사에 초점을 맞춘 프랑스 프리랜서 작가이자 작가입니다. 2022년에 출판된 그녀의 첫 번째 에세이 'Maltriarcat — quand les femmes ont soif de bière est d'égalité'는 맥주의 성별과 성차별을 탐구합니다. 2023년에 그녀는 북미 맥주 작가 길드 어워드(North American Guild of Beer Writers Awards)에서 최고의 양조장 프로필 부문에서 1위를 차지했습니다.
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