프렌치 홉 재배자들은 큰 연못의 작은 물고기입니다. 2023년에 220만 파운드를 생산할 프랑스는 세계 10번째로 큰 홉 생산 국가로 전 세계 재배 면적의 1% 미만을 차지합니다. 이에 비해 같은 해 체코에서는 1,540만 파운드가 생산되었으며, 독일에서는 90.9, 미국에서는 104.9파운드가 생산되었습니다.
홉과 양조를 연결하는 가장 오래된 문서 증거는 822년 프랑스 북부에서 나왔습니다. 그곳에서 홉 문화는 8세기 후에 번성한 무역이 되었고, 19세기에 프랑스 동부의 알자스가 게임에 들어갔습니다. 프랑스에서 홉을 재배하는 것은 새로운 사업은 아니지만 항상 까다로운 사업이었습니다.
맥주 메달
1929년에 생산량이 국가의 수요를 충족하기에 충분했을 때 홉 재배자들은 작물을 판매하는 데 어려움을 겪고 있었고 양조업자들은 주로 체코, 폴란드 또는 유고슬라비아에서 구매하고 있었습니다.
당시의 신문 그들은 해당 국가의 더 낮은 가격과 더 저렴한 노동력과 경쟁하기 위해 관세를 인상해야 한다고 명시했습니다(1880년대에 동일한 세금이 인하되어 프랑스 생산자의 매출에 타격을 입혔습니다).
세금 인상은 큰 도움이 되지 않았으며 1937년에 알자스의 상원의원은 세금을 제한할 것을 제안하기도 했습니다. 프랑스 홉의 이익을 위한 외국 홉의 사용 프랑스 양조장에서 사용하는 홉의 3분의 2는 프랑스산이고 나머지 3분의 1은 해외산이어야 한다는 요구입니다.
현실은 좋은 토양 품질에도 불구하고 적절한 기후와 풍부한 농업 기술에도 불구하고 프랑스 홉 재배자들은 맥주와 관련하여 훨씬 더 확립된 국가들과 경쟁해 왔으며 세금이나 규정은 결코 이를 실제로 바꿀 수 없다는 것입니다.
Hop France의 소형 양조장 책임자인 Philippe Martin 프랑스의 최대 생산자이자 공급업체인 Philippe Martin은 프랑스 홉이 여전히 지도에 등장하기를 기다리고 있다고 믿습니다. Strisselspalt와 같은 우리의 고귀한 품종은 그가 말하는 Saaz 또는 독일 홉과 함께 전통적인 맥주 레시피에 실제로 등장하지 않습니다.
이제 경쟁은 대서양 건너편에서도 이루어집니다. 프랑스 맥주 현장에서 미국 맥주 스타일에 대한 열풍은 원자재, 특히 홉에 큰 영향을 미칩니다. ( 2018년 연구 프랑스 양조장의 35%가 미국 홉을 사용하고 20%가 프랑스 홉을 사용하는 것으로 나타났습니다.)
역사적인 프랑스 생산자들은 최신 트렌드에 맞게 고안된 품종을 만들어 양조업자들이 자신들의 홉을 시험해 보도록 설득하기 위해 최선의 노력을 기울이고 있으며, 새로운 생산자들은 수요를 충족시키기 위해 다양한 미국 홉을 가지고 전국에서 등장했습니다.
IPA 빙고 카드에는 없습니다
프랑스 홉의 80%가 생산되는 곳이 바로 알자스이며, 그중에서도 스트리셀스팔트가 베스트셀러입니다. 적어도 1885년부터 재배된 이 전통 품종은 크로넨버그 1664와 같은 하면 발효 맥주에 자주 사용됩니다.
그러나 대형 라거 브랜드와 관련이 있다는 것은 Strisselspalt가 호프 레시피에 목마른 수제 맥주 현장에서 성공하는 데 도움이 되지 않았습니다. Hop France는 생산량의 60%를 프랑스에서 판매하지만 소규모 양조장은 프랑스 고객의 15%만을 대표합니다.
마틴은 이것이 프랑스 홉의 전반적인 프로필과 관련이 있다고 생각합니다. 프렌치 홉은 상황을 부드럽게 하고 음주성을 향상시키기 위해 여기에 있습니다. 그가 말하는 향을 우리가 파는 것이 아니기 때문에 파는 것이 더 어렵습니다. 공예 분야에서는 IPA(방향족 폭탄)에 대한 홉을 원합니다.
2009년부터 Hop France의 연구 프로그램은 이러한 수요를 충족시키기 위해 새로운 품종을 개발했습니다. 2016년에 출시된 Elixir는 IPA 빙고 카드에 감귤류 향 프로필을 채우기 위해 특별히 설계되었습니다. Francis Heitz Hop 프랑스의 수출 관리자는 이를 유럽 홉 중 가장 미국적인 홉이라고 부릅니다.
여전히 프랑스 맥주 애호가들은 NEIPA의 흐릿한 IPA 및 기타 홉 중심 레시피에 사용되는 홉에 중요성을 부여하는 경향이 있기 때문에 프랑스 홉의 혼합은 Citra mosaic 및 Simcoe와 같은 잘 알려진 콤보를 사용하는 것보다 덜 매력적이고 시장성이 떨어지는 것처럼 보일 수 있습니다.
반면에 일부 유명한 미국 양조장은 프랑스 홉의 독특한 프로필에 관심을 보였습니다(미국은 Hop France 매출의 3.8%를 차지합니다). 오스카 블루스 ' 마마스 리틀 옐라 필스(Mama's Little Yella Pils)와 러시안 리버 STS 필스에는 둘 다 2010년에 출시된 Strisselspalt보다 더 쓴 품종의 Aramis가 포함되어 있습니다. 2018년에 탄생한 Barbe Rouge와 잘 익은 붉은 과일 향이 시장에 진출했습니다. 뉴벨기에 의 Fat Tire Ale 레시피.
~에 도시 밤나무 양조 회사 미주리 주 세인트루이스의 창립자 Florian Kuplent는 오래 전에 프렌치 홉과 사랑에 빠졌다고 말합니다.
Strisselspalt는 독일 필스너인 Stammtisch의 홉 특징으로 우리 필스너에서 실제로 잘 작동하는 아주 좋은 약초의 부드러움이지만 매우 독특한 특성을 가진 고전적인 홉 품종 중 하나입니다. 알파가 매우 낮아서 쓴맛은 상대적으로 낮지만 향과 맛에 미치는 영향은 상당히 높습니다.
Kuplent는 라이트 라거인 Zwickel Light와 IPA인 Fantasyland 등 여러 레시피에 Aramis를 사용합니다. 우리는 특정 IPA 맛이나 향을 위해 이 홉을 많이 사용하지 않지만 그 홉은 마틴을 연상케 하는 깨끗하고 매우 부드러운 쓴맛을 제공한다고 말합니다.
지원 행위
프랑스의 일부 양조장은 프랑스 홉이 IPA에서 자신의 자리를 찾을 수 있음을 증명하기로 결심했습니다. 브리타니의 La Dilettante에서 수석 양조업자이자 동료인 Frédéric Favennec는 이중 IPA 레시피를 작업할 때 한 가지 조건은 프랑스 홉만을 사용하는 것이라고 말했습니다.
사람들이 이제 이 스타일에서 정말 육즙이 많고 향긋한 것을 기대하기 때문에 그것은 도전이었습니다. 알자스산 엘릭서와 미스트랄, 브르타뉴 지방의 치누크를 사용했습니다. 지난 3월 출시된 이후 고객들의 반응은 뜨거웠습니다.
수년에 걸쳐 양조장은 미국산 홉을 프랑스산 홉으로 대체해 왔습니다. Favennec은 미국산 홉 사용을 완전히 중단하고 싶지는 않지만 미국산 홉에 대한 의존도를 줄이고 싶다고 말했습니다. 우리는 유기농 현지 양조장이므로 비행기로 여기에 도착하지 않은 원자재를 구입하는 것이 더 합리적입니다.
그러나 대체가 항상 성공적인 것은 아니며 Favennec은 여전히 양조장의 베스트셀러인 단일 홉 Session White IPA에 적합한 홉을 찾으려고 노력하고 있습니다. 문제의 시트라 홉은 쉽게 교체할 수 있는 종류가 아니다.
우리는 Citra를 덜 사용하고 Elixir Favennec 리콜을 일부 추가하여 레시피를 변경하려고 했습니다. 하지만 우리가 뭔가를 시도할 때마다 사람들은 불평했습니다. 그 분들도 맥주를 너무 잘 아시고 그렇게 좋아하시거든요. 나는 이것에 대해 Citra를 사용하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
미국의 영향이 프랑스의 홉 생산에만 부정적이었다고 가정하는 것은 실수입니다. 국내 소규모 양조장의 증가 (2013년 500개에서 2023년 2,500개 이상으로 증가) ) 미국 맥주 시장을 반영하여 프랑스에서 판매되는 것보다 더 많은 것을 수출했던 Hop France와 같은 프랑스 홉 재배자들을 위한 새로운 고객 기반을 창출했습니다.
역사적으로 홉 문화와 관련이 없는 지역에서도 다른 생산자들이 전국적으로 등장하기 시작했습니다. 브리타니에서 Erwan Jouan은 4년 전 자신의 홉 농장 Le Hangar à Houblon에서 유기농 미국 및 영국 품종을 생산하기 시작했습니다.
그는 Fuggles와 같은 영국 품종을 판매하는 데 어려움을 겪고 있는 반면(그는 현재 Triumph로 대체하기 위해 그것들을 찢어내고 있다고 말합니다) Jouan은 미국 제품에 대해 좋은 피드백을 받았습니다. 캐스케이드(Cascade)와 치누크(Chinook)는 확실히 제가 가장 많이 판매하는 홉입니다. 브리타니의 기후를 정말 좋아하기 때문에 아주 좋습니다. 좋은 알파산으로 견고합니다.
몇 년 전 Favennec은 US Cascade를 Jouan의 홉 농장에서 재배한 것으로 교체했으며 두 레시피 사이에 어떤 차이도 발견하지 못했고 고객도 없다고 말했습니다.
Hop France는 또한 미국 품종을 재배하지만 이에 의존하고 싶지 않습니다. 미국에서 캐스케이드가 너무 많이 생산되면 가격이 낮아지고 사람들이 우리 제품을 사지 않을 것이라고 Martin은 말합니다. 그리고 어쨌든 우리는 캐스케이드가 미국에서 재배된 캐스케이드보다 낫다고 주장하지 않습니다. 우리가 자신을 차별화하고 덜 의존할 수 있었던 것은 우리 자신의 품종 덕분입니다. 연구가 우리를 구했습니다.
Jouan과 Martin은 제품의 품질을 믿지만 소규모 양조장에서는 프랑스 홉을 구입하는 것이 무엇보다도 지원 행위라고 생각합니다.
일부 양조장은 유기농이 아니지만 우리가 현지 홉 재배자이기 때문에 우리 홉을 구입합니다. 그들은 우리를 지원하기 위해 기존 홉보다 약간 더 많은 비용을 지불하는 것을 수락한다고 Jouan은 말합니다. 향과 가격 측면에서 양조업체가 우리 홉에 기회를 줄 만큼 호기심이 많다면 우리는 경쟁력을 가질 수 있습니다.
아나이스 르코크
Anaïs Lecoq은 프랑스 맥주 산업의 문화와 역사에 초점을 맞춘 프랑스 프리랜서 작가이자 작가입니다. 2022년에 출판된 그녀의 첫 번째 에세이 'Maltriarcat — quand les femmes ont soif de bière est d'égalité'는 맥주의 성별과 성차별을 탐구합니다. 2023년에 그녀는 북미 맥주 작가 길드 어워드(North American Guild of Beer Writers Awards)에서 최고의 양조장 프로필 부문에서 1위를 차지했습니다.
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